Казино В Баден Бадене Вишневый Зал

Борис

Дата поездки	начало ноября 2006
Страна	Германия
Отель	Steigenberger Badischer Hof
Турфирма	Альтус и Интертур
Оценка курорту	хорошо
Оценка турфирме	хорошо

Этот текст я написал по просьбе редакции журнала «Кузбасс XXI», но решил, что он будет интересен и посетителям сайта «отдохнули.ру». Во всяком случае, изложенное ниже, как мне кажется, поможет тем, кто соберется в Баден-Баден

Существует мнение, что в Европе Новый год не отмечают, а все торжества приходятся на Рождество. Это не так. Европейский человек не упускает из своего внимания календарный момент перехода из одного года в другой. Разумеется, это не настолько душевный праздник, как Рождество Христово, но тем не менее. Чтобы подтвердить эти слова, расскажу о том, как мы с женой встречали Новый 2005 год в достославном городе Баден-Бадене.

НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Всем известен анекдот о том, что новый русский очень обиделся, когда, сидя в салоне первого класса, услышал сообщение пилота: «Пролетаем город Баден-Баден». Наш нувориш заявил: «Он что – нас за тупых держит? Мы что - с первого раза не поймем? Зачем повторять – «Баден» и еще раз «Баден»?
Анекдот анекдотом, но и на самом деле любопытно – почему этот город имеет довольно странное двойное имя? А дело в том, что и в Австрии, и в Швейцарии были уже (есть они и сейчас) города Баден. Поэтому, чтобы не путаться, немецкого тезку - еще в XIX веке - стали называть Баден ин Баден, но официально этот вариант (в переводе с немецкого оно звучит так – «купаться-купаться») утвердился лишь в 1931 году.
Этот город прочно связан с Россией, с русской культурой. В достославные времена, когда соотечественники наши выезжали за рубеж по разнарядкам, что приходили из Москвы в обкомы комсомола и облсовпрофы, и в капиталистическую заграницу можно было выехать не чаще чем раз в три года, да и то по дозволению партийных райкомов, именно Баден-Баден был символом чего-то недостижимого, но очень привлекательного. Даже хилый ученик средней школы не мог не уловить на уроках литературы, что дореволюционная российская знать очень любила бывать «на водах» в Баден-Бадене. Странное имя города хорошо запоминалось и привлекало. Правда, учителя скромно умалчивали, что классики нашей литературы ездили в аристократичный немецкий городок не столько «на воды», сколько для испытания счастья в знаменитом местном казино.
В Баден-Бадене жили или просто бывали Тургенев, Гоголь, Жуковский, Лев Толстой, Достоевский. Гоголь останавливался в отеле, расположенном в самом центре города – теперь в этом здании Ратуша, но о пребывании великого русского писателя свидетельствует мемориальная доска с надписью на русском и немецком языках. Автор «Светланы» Жуковский провел в Баден-Бадене последние четыре года своей жизни. Здесь он перевел с немецкого языка «Одиссею» Гомера. Жил он в доме на самой красивой улице города – Sophienstrasse – и этот факт тоже увековечен мемориальной доской.
На этой же улице, практически напротив дома Жуковского и поныне стоит отель Holland-Hotel Sophienpark, в котором останавливался Лев Толстой (мемориальной доски по этому поводу нет).
Особая история с Достоевским, который бывал в Баден-Бадене дважды и оба раза крупно играл и проигрывался в местном казино. Он не мог удержаться от пагубной страсти даже тогда, когда точно знал, что его семья в России еле сводит концы с концами. Однажды он играл пять недель кряду и продулся в дым.
На углу Gernsbacherstrasse и Baderstrasse стоит дом, в котором Федор Михайлович жил. Здесь уже не обошлись рядовой мемориальной доской – на балконе квартиры Достоевского установлен его бюст, опорой для которого служит книга «Игрок» (Der Spieler). Квартира эта, кстати, сдается всем желающим, и стоит это в зависимости от сезона до 100 евро в сутки. Очень недурно, если учесть, что это не на одного человека, а на всю семью, старинные же термы Фридрихсбад и современные термы Каракалла в нескольких шагах, как и продуктовый супермаркет.
У баденцев к Достоевскому особое отношение – не зря же они поставили ему еще и полноростовой памятник – он расположен на просторной лужайке у озера, которое начинается сразу за термами Каракалла – Федор Михайлович просто не мог не гулять по этим живописным местам. От его квартиры до озера – десять минут ленивым прогулочным шагом.
Жители Баден-Бадена уверены, что Достоевский в своем романе под именем Рулетенбург изобразил именно их город. Что, впрочем, спорно – на эту же честь претендует еще и Висбаден, казино которого писатель тоже не обошел вниманием. Вероятнее всего, Достоевский в своем романе объединил образы двух городов, но, если судить по его письмам и дневникам, Баден-Баден и на самом деле ему больше запомнился.
«10 июня 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною «Conversation» толпилось множество народа. Погода стояла прелестная; все кругом – зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, - все празднично, полною чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца; все улыбалось как-то слепо, доверчиво и мило…» Так Тургенев начал свой, посвященный Баден-Бадену роман «Дым». Иван Сергеевич прожил в этом городе семь лет, приехав сюда вслед за своей музой Полиной Виардо – она имела в самом центре Баден-Бадена роскошную виллу.
Баденцы трепетно хранят память о русском классике – в городе даже есть Тургеневское общество. В хорошей сохранности вилла, в которой он жил – на ней красуется табличка «Вилла Тургенева». Правда, принадлежит она частному лицу, которое не пускает на территорию виллы ткристо – говорят они – когда вилла была доступна всем – набедокурили там. И есть версия, что накуролесили там тогда наши соотечественники.
На дорогой сердцу каждого баденца Литхтентальской аллее стоит бюст Ивана Сергеевича. Прямо напротив жилища Виардо. Здесь же и три мемориальные скамеечки Тургенева (об этом свидетельствуют специальные таблички). Можно присесть, закрыть глаза и представить себя в XIX веке.
Помимо русских знаменитостей в Баден-Бадене бывали Марк Твен, Лист, Делакруа, Берлиоз, Шуман, Брамс, Вагнер, Штраус, Паганини… В XIX веке город вообще был летней столицей Европы. Не стал он провинцией и сегодня.

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

Все это мы знали и всегда думали о том, что как-нибудь надо побывать в Баден-Бадене. А тут как раз подоспела оказия – у жены моей наметился юбилей, и мы решили отметить его в каком-нибудь хорошем городе – за пределами любимой отчизны. Как-то сразу сошлись на Баден-Бадене. Жена моя родилась 26 декабря, поэтому предоставлялась возможность отметить помимо юбилея еще и Новый год.
Следовало выбрать гостиницу. Нетрудно было узнать, что лучший отель Баден-Бадена - Brenner’s Park-Hotel & Spa. Именно в нем останавливались Билл Клинтон, Борис Ельцин, множество других именитых гостей. Это вообще один из лучших европейских отелей. Он недешев, но на людей, знакомых с московскими ценами прайс-лист Бреннера оглушительного впечатления не произведет. Рядом с нашим московским домом стоит гостиница «Novotel». Это отель известной в Европе гостиничной сети и относится он к умеренному среднему классу. Так вот – ночь в московском «Novotel» обойдется вам в 500 евро – за эту же цену – а то и дешевле - вы сможете остановиться и в баденском Бреннере. При этом в «Novotel» вас не ждет лучший в Европе СПА-центр, каким располагает Бреннер, расположенный к тому же в районе центра Баден-Бадена, но не на городской улице, а в роскошном парке, на знаменитой Лихтентальской аллее. Как раз в том ее месте, где гуляли Тургенев с Полиной Виардо.
Очень хорош отель Dorint Sofitel Maison Messner. Он тоже располагает огромным СПА-центром, и находится между городским театром и Курхаусом. В этом отеле останавливалась английская королева Виктория – одно это обеспечило ему пожизненный «знак качества».
В отеле Steingenberger Europaischer Hof, расположенном в самом центре города, разворачивается действие романа Тургенева «Дым» - о чем свидетельствует мемориальная доска. Стоит он в центре города, на берегу речки Оос. Это респектабельная гостиница для респектабельных господ.
Следует упомянуть еще Belle Epoque и Der Kleine Prinz - расположены они в шикарных виллах и очень романтичны, но это чуть подальше от центра – в районе русской Православной церкви.
Мы выбрали Steigenberger Badischer Hof – только в этом отеле Баден-Бадена есть собственный термальный бассейн и краник с живительной минеральной водой. В свое время его перестроили из монастыря капуцинов, который был поставлен на горячем минеральном источнике, бьющем из горы Фризенберг. Это очень редкий случай. В тех же самых знаменитых Карловых Варах ни в одном отеле нет термального бассейна с натуральной минеральной водой – ее готовят, разводя солевой концентрат в обычной воде. А в Badischer Hof натуральную минеральную воду можно даже набрать в ванну многих (но не всех) апартаментов. Постояльцам отеля бесплатно предоставляются халаты. Иногда возникают курьезные ситуации – в этом отеле часто проводятся помпезные мероприятии, и нередко можно видеть, как мимо толпы чинно наряженных адвокатов или топ-менеджеров, собравшихся на свой симпозиум и вышедших из конференц-зала на кофе, дефилируют пожилые пары в белых махровых одеяниях. И никого это не смущает.
Badischer Hof хорош не только этим. У него замечательная история – он вообще первый в Европе отель класса «люкс». Правда, с XIX века, когда он приобрел этот свой статус, прошло слишком много времени и теперь «четырехзвездочный» Badischer Hof может кого-то и разочаровать. Скрипучие половицы в коридорах старого корпуса, просторные, но несколько обветшавшие апартаменты… Но при этом неповторимая аура старины, безукоризненный сервис. И еще два аргумента в пользу этого отеля – приятный парк, в котором летом накрывают завтраки, и знаменитый фонтан с термальной водой. Фонтан, который является главным символом Баден-Бадена. В центр города из отеля идти пять минут. Мы дважды бывали в Баден-Бадене – на новый 2005-ый год и в ноябре 2006-го. Оба раза останавливались в Steigenberger Badischer Hof. Если поедем еще раз – отель менять не будем

ПРАЗДНИК

Итак, Баден-Баден мы видели либо зимой, либо поздней осенью. Оба наши приезда попали на местные праздники. В первый раз мы, понятное дело, угодили на Рождество и на Новый год, а во второй – как раз ко Дню всех святых (это то, что в Америке называется Хэллоуином). Когда во второй свой приезд мы начали собираться домой (середина ноября), Баден-Баден уже готовился к еще одному почитаемому в Германии празднику – Дню святого Николая, после которого все уже полностью устремлены в Рождество. Поэтому ко Дню святого Николая немецкие города уже украшены рождественскими гирляндами, ёлками и шарами. Вся эта красота сохраняется до Нового года.
Тут есть интересная деталь – в Германии все отчетливее звучат протесты против Санта Клауса, образ которого, как там считают, приватизирован концерном «Кока-Кола». Вышедшие на улицы городов красножупанные Санта Клаусы ассоциируются не столько с Новым годом, сколько с «Кока-Колой», обеспечивая и без того популярному напитку бесплатную и весьма обширную рекламу. Поэтому в Германии американского Клауса мало-помалу вытесняют отечественным Николаем. Если вы внимательно смотрели телевизионные новости, то видели предновогодний репортаж, где рядом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стоял высокий мужчина в длинном алом одеянии, в шапке-тиаре с золотым крестом и с длинным посохом в руке. Это и есть новый немецкий символ Нового года – святой Николай. Он больше похож на русского Деда Мороза, чем на короткоштанного Санта Клауса, который, в Германии уже почти персона нон-грата.
В первый раз мы приехали в Баден-Баден как раз в рождественский день. Из аэропорта Франкфурта-на-Майне до места мы ехали почти пустым поездом – в вагоне, помимо нас, было еще три человека. Все немцы – а это была вторая половина дня - уже добрались до своих домов и в семейном кругу начали отмечать любимый праздник. И мы своими глазами убедились – насколько этот праздник семейный. Баден-Баден словно вымер – всё его население, даже туристы, куда-то исчезли. Рестораны ошарашили пустыми столиками – многие так вообще оказались закрытыми. Оно и понятно – Рождество и для рестораторов Рождество. И только праздничная иллюминация, не получив заслуженного выходного, продолжала расцвечивать пустынные улицы радужными красками.
На следующий день мы занялись поиском ресторанов для юбилея и для встречи Нового года. Дело это с одной стороны простое – ресторанов в Баден-Бадене предостаточно, с другой стороны весьма сложное – по той же самой причине.
Самое заметное и самое популярное местное заведение общепита, пожалуй, ресторан «Лёвенброй». Его вы найдете в самый первый день своего пребывания в городе, даже если очень не будете этого хотеть. Так уж он расположен – на ратушной площади – обойти его невозможно. Это заведение, специализируется на швабской, немецкой, эльзаской и баварской кухнях. Тут вам и кислая квашенная капуста, и картофельные клёцы, и свиная рулька, и рёшти (почти что наши родные драники), и белые колбаски, и шварцвальдская форель. Порции большие, меню на русском языке, работает ресторан без перерыва. Заведение старинное – в нем обедали и Ференц Лист, и Федор Достоевский, чей дом буквально за углом. Все хорошо, но этот ресторан мало подходит для приватных мероприятий – слишком люден. Да это и не совсем ресторан – это гастхаус, харчевня. Ресторан, при котором есть и спальные комнаты (циммер). Не отель с рестораном, а ресторан с отелем, как это было в давние времена. Это здорово, но опять же – не совсем то, что требуется для юбилея.
Напротив, на этой же ратушной площади расположен (в одном из самых красивых домов Баден-Бадена) ресторан «Laterne». Кухня немецкая, обстановка гораздо интимнее, но и это заведение не для романтического ужина.
В конце концов, все решилось просто и, если честно, то еще дома, в Москве. Всезнающий Интернет заранее сообщил нам, что лучший ресторан Баден-Бадена – «Le Jardin de Erance» (Французский сад). Уже одно то, что он является обладателем мишленовской звезды, говорит о многом. В Москве, к слову, при всех её понтах и бурно развивающемся ресторанном бизнесе, нет ни одного заведения, увенчанного этой заветной звездой.
Ресторан французский, поэтому там продукты и вина из Франции, оттуда же и шеф-повар, и вся атмосфера. Проще говоря, стоит побывать в Баден-Бадене хотя бы для того, чтобы поужинать в «Jardin de Erance». При этом вы не рискуете очень уж большими деньгами. Разумеется, в этом ресторане можно заказать вино и по десять тысяч евро за бутылку, но можно очень хорошо посидеть, потратив сотку на человека, сопроводив ужин прекрасным «Шатонёф-дю-Пап» за-50 евро. В Москве вам такой номер не пройдет – ресторан, который претендует на такой же уровень, счета меньше чем 400-500 евро на персону не признает.
Не стану рассказывать о том, как мы отметили юбилей, и сразу перейду к Новому году. Практически все рестораны Баден-Бадена, в том числе и ресторан нашего отеля, предлагали праздничные ужины. Но мы выбрали «Medici». Расположен этот ресторан в очень красивом месте - на берегу реки Оос, на Augustaplatz, рядом с церковью евангелистов. Приглашение на новогодний ужин стоило 130 евро – с человека.
Когда я, в самом начале своего повествования, сказал, что есть мнение, что в европейских странах никак не отмечают Новый год, то я подразумевал собственные европейские традиции, а не созданные вновь на курортах Старого Света – в угоду хлынувшему потоку российский туристов. Такого рода мероприятие – в угоду – пришлось однажды наблюдать на финском курорте Катин Култа. Под это дело отвели просторный спортзал, расставили столы, за которые рассадили более тысячи человек. Мы не пошли на этот массовый гульбарий, тихо поужинали в ресторане курорта, но все равно получили незабываемое впечатление, когда увидели (и услышали), как огромная толпа соотечественников стоя слушала (подпевая в меру сил) Гимн России. Полагаю, что финны в это время если и отмечали наступление Нового года, то как-то иначе.
В «Medici» же собирались встречать Новый год коренные баденцы. Ну и те, кто к ним примкнул – среди таких оказались и мы. При этом мы – совершенно спонтанно - поступили так, как, оказывается, поступает большинство местных – не сразу ломанулись в ресторан, но начали вечер с качественной культурной программы.
С этим в Баден-Бадене проблем нет. Сюда едут с гастролями самые именитые исполнители со всего мира. Балетная труппа Мариинского театра бывает в этом немецком городе гораздо чаще, чем в Москве. И как раз в первый наш приезд эта труппа давала свои представления в местном концертном зале. А осенью 2006 гора в баденском театре со своим спектаклем был Евгений Гришковец. Жаль, что на немецком языке, а то б мы не пропустили бы.
Перед Новым годом мы пошли в Курхаус, где выступал японский музыкант, который на бандонеоне, в сопровождении местного камерного оркестра, исполнял музыку Астора Пьяцолы.
Все было совсем не так, к чему мы привыкли. В зале не оказалось привычных рядов кресел, но были столики, свечи, приглушенные хрустальные люстры и позади всего этого стояли накрытые накрахмаленными скатертями столы, за которыми облаченные во фраки официанты наливали желающим шампанское. Французское. Публика соответствовала обстановке. Дамы в мехах и шелках. Мужчины большей частью в смокингах.
И была прекрасная музыка – с того вечера мы влюблены в бандонеон, узнаем его голос везде, где бы он ни прозвучал, и накупили уже кучу дисков с этим волшебным инструментом. И теперь знаем, что в настоящем аргентинском танго непременно звучит голос бандонеона.
После концерта мы пошли (это совсем близко) в ресторан. Оказалось, что вечер тематический – в стиле Парижа 20-х годов. И убранство зала, и одежда официантов, и меню – все было как в столице Франции того времени.
Нас встретила красивая музыка (весь вечер играла небольшая группа музыкантов – три скрипки, виолончель и рояль), юноша и девушка в длинных белых фартуках (Франция, 20-е годы!) подали нам по бокалу шампанского, а затем провели к нашему столику.
Дальнейшее все было чинное, но немного (для нашего понимания) скучноватое. В оплаченное приглашение входило 12 смен блюд отличной французской кухни, шампанское пришлось докупить. За каждым столиком сидела своя компания, и они поначалу никак не общались друг с другом. Время от времени несколько пар выходило на танцпол – танцевали, понятно, не шейк и твист, но исключительно вальсы. Одета публика была еще круче, чем на концерте японца.
Но мало-помалу все начало смешиваться, вокруг танцпола образовались группки, не желающие сразу возвращаться за столы. Разговоры стали понемногу заглушать скрипки и виолончель.
К полуночи все пошли на открытую террасу. Ровно в двенадцать зазвонили колокола баденских церквей – и это было потрясающе! А после началась пиротехническая вакханалия, которая продолжалась всю ночь. Германия – страна порядка, там нельзя хлопать петардами, когда тебе заблагорассудится, а можно лишь в новогоднюю ночь. Вот в эту ночь все и оттягиваются. После полуночи обстановка в ресторане «Medici» стала гораздо веселее. Но это я описал новогодний вечер в довольно помпезном ресторане Баден-Бадена, в более демократичных местах, думаю, и веселье было пораскованнее. Баден-Баден вообще не для шумных тусовок. В городе есть работающий допоздна танцзал «Экипаж» в Курхаусе и один ночной клуб – «Barbariana». Дольше всех – до двух часов ночи - работает ресторан «Leo’s», расположенный в самом центре города. И это вся ночная жизнь – за исключением казино, конечно.
Чтобы окончательно закрыть ресторанную тему, напишу немного о том, какие вина принято заказывать в Баден-Бадене. Город этот расположен в получасе езды от Франции, потому и в магазинах его, и в ресторанах всегда хороший выбор французских и особенно эльзасских вин. Но есть и местные – весьма почтенные напитки. Если вы любите белое вино, то вам непременно надо заказывать рислинг – он там бесподобен, а так же мюллер-тургау, граубургундер или вайссбургундер. Все это очень достойные местные вина. Если вы предпочитаете красное, то это Шпётбургундер. Надо отметить, что красное вино в районе Бадена производит из винограда, каким славится французская Бургундия – пино-нуар, поэтому часто в меню ресторана вы вместо длинного и не очень понятного слова Spatburgunder можете прочить просто название сорта винограда – берите, не пожалеете. Как всегда, надо обращать внимание не только на имя вина, но и на то, кто его произвел. Если вы купите в Баден-Бадене любую бутылку с маркой Stich der Buben, то это будет хорошая покупка. В качество аперитива баденцы пьют французский кир – белое вино со смородиновым соком или кир-ройяль – шампанское с тем же смородиновым соком.
Из местных крепких напитков посоветую непременно попробовать «вишневый шнапс» - Kirschwasser. Это сорокоградусный бесцветный напиток, с привкусом миндаля, полученный перегонкой вишневой настойки. Цена его в магазине от 15 до 150 евро - зависит от выдержки наливки и тщательности перегонки. Есть и шнапсы, выгнанные из сливы, яблока, груши и пшеницы. Все это весьма популярные в Баден-Бадене дижестивы – т.е. стопочка после плотного обеда или ужина.

ПО ГОРОДУ И ОКРЕСТНОСТЯМ

Баден-Баден – город не такой и маленький. Во всяком случае, от вокзала до центра не менее трех километров. Но историческая его часть, та, где сосредоточены все интересные для туристов объекты, очень компактна.
Разместилась она по берегам небольшой горной речушки Оос – в основном на правом ее берегу. Река чиста настолько, что в границах города можно видеть играющих рыб и это ничто иное, как шварцвальдская форель.
Главная достопримечательность города – Лихтентальская аллея (Lichtentaler Allee). Она тянется по левому берегу реки Оос от городского театра до Лихтентальского монастыря – около трех километров. Ей больше трехсот лет и можете быть уверенными, что по ней гуляли Достоевский, Тургенев, Гоголь, Толстой, Жуковский, Марк Твен, королева Виктория и множество других очень известных, знаменитых людей. Аллея изумительно красива в любое время года. Летом она славится своими цветниками, осенью – разноцветием деревьев, зимой – свежевыпавшим снегом на изумрудной траве. Снег, как правило, тает в тот же день, когда и выпал. И при этом никакой грязи – Германия, сэр.
Среди архитектурных достопримечательностей города – питьевой павильон. Это довольно длинная колоннада и фрески. Сам павильон (в нем, кстати, можно купить билеты на все культурные мероприятия) работает лишь до пяти вечера, но вдоль колоннады, под крышей можно пройти в любое время суток. Это очень кстати, если накрапывает дождик.
Рядом с питьевым павильоном расположен Курхаус – средоточие всей досуговой жизни города. Здесь довольно известный ресторан, танцзал, зал для камерных концертов и – самое главное – казино, которое многие называют самым красивым в Европе. Если вы захотите испытать счастье, то надо знать, что мужчин пускают лишь в пиджаках и при галстуках – это очень строго. Вход в казино стоит три евро. Если вы не игрок, но осмотреть казино хочется, то надо воспользоваться тем, что ежедневно с 10 утра и до 12 проводятся экскурсии, во время которых даже можно фотографировать и фотографироваться.
Есть в Баден-Бадене несколько интересных церквей – это, прежде всего католическая, колокольня которой видна из всех уголков города. Затем госпитальная - она мне очень нравится своими строгими геометрическими формами и двумя симметричными деревьями, которые стоят справа и слева от входа в церковь, как некие стражи. Церковь евангелистов. Псевдоготическая, расположена у небольшого водоема и очень неплохо смотрится вечером, когда включается подсветка. Есть и церковь, выстроенная в византийском стиле – это храм святого Бернхарда, покровителя Баден-Бадена. Расположен он, правда, не в историческом центре и до него надо проехать несколько остановок на автобусе 201 – в сторону железнодорожного вокзала. Ну и русская православная церковь, построенная (тоже в византийском стиле) в конце XIX века – она очень посещаема и теми, кто отдыхает в Баден-Бадене, и теми, кто оказался в этих местах, уехав из России либо из Казахстана в Германию навсегда.
Но не архитектурой отдельных зданий славен Баден-Баден. Есть такое понятие – городской ансамбль. Вот он-то в Баден-Бадене незаурядный. Вкупе с довольно респектабельной публикой, гуляющей по улицам города создается атмосфера аристократического салона. Социально огорченного элемента я там не заметил, зато полно дамочек, выгуливающих по первой зимней прохладе свои залежавшиеся за лето меха и своих миниатюрных собачек.
Очень много интересного вокруг Баден-Бадена. Прежде всего, это Шварцвальд. Правда их «вальд» не такой и «шварц» - сибирская тайга посумрачнее будет. Немецкий лес перемежается широкими изумрудными полянами, а по осени расцвечивается яркими пятнами – от теплого желтого до горячего карминного. То показывают себя во всей красе дубы, буки и клены. На ровных межгорных пространствах расположились деревни и городки, окруженные яблоневыми и вишневыми садами. И практически в любой их этих городков можно приехать и пробродить по его улицам целый день, восхищаясь чистотой и благообразием домиков. Во многих городках вас будут поджидать приятные открытия.
Так, например, я наугад поехал в расположенный совсем близко от Баден-Бадена Раштат, и обнаружил там великолепную барочную церковь святого Николая. Мало того – еще и потрясающей красоты замок маркграфов баденских. Поверьте – таким дворцом вполне гордились бы и Санкт-Петербург, и Версаль с Веной.
Даже не беря напрокат автомобиль, а просто пользуясь железнодорожным транспортом, из Баден-Бадена можно съездить в Хайдельберг или Фрайбург. И тот, и другой город, безусловно, заслуживают визита. В Хайдельберге замечательный замок, который постоянно упоминает Чингиз Айтматов в своем последнем романе «Когда падают горы». Можно доехать даже и до Кёльна, чтобы осмотреть знаменитый собор, но путь только в одну сторону займет три часа.
Очень советую добраться до городка Констанца. Это на берегу Боденского озера, на самой границе со Швейцарией, в которую вас, к сожалению, не пустят (виза не позволит), хотя в Констанце рядом стоят два вокзала – один немецкий, второй швейцарский, а до красивого швейцарского города Шаффхаузена рукой подать. Но не беда, прокатитесь по Боденскому озеру, (а вообще там слились в одной точке еще три озера – Гнадензее, Целлерзее и Унтерзее), побывайте на острове Майнау, который превращен в цветущий сад с великолепным дворцом. Сам Констанц знаменит еще и тем, что именно в этом городе был – по приговору инквизиции – сожжен на костре чешский реформатор церкви Ян Гус. От этого города недалеко и до Австрии – ваша шенгенская виза позволяет посетить эту страну. До австрийского Брегенца от Констанца можно добраться на прогулочном теплоходе.
Многие справочники по Баден-Бадену рекомендуют побывать на озере Муммельзее. Не советую. Ехать автобусом больше часа, а само озеро не представляет из себя ничего особенно – пешком обойти его можно за 15 минут. Но самое неприятное, что рядом с ним работающий карьер, шум и пыль от которого вряд ли впишется в ваше представление о приятном отдыхе. Да и лес в районе Муммельзее неприятный – облезлый, сорный – даже удивительно, что Германии есть и такие пейзажи.
Лучше побывайте во Франции – Страсбурге, Кольмаре. Стасбург – столица Эльзаса. Город совершенно очаровательный. Потрясающей красоты собор и уютный квартал фахверковых домов – Маленькая Франция. В этом квартале порекомендую ресторан «Au pont St Martin». Расположен он в старинном здании, очень красив. Предлагают там качественную эльзасскую кухню, но важно еще и то, что он не закрывается на обед, как это делают практически все французские рестораны.
От Страсбурга вы можете проехать по знаменитой винной дороге Эльзаса. Где и увидите роскошный замок О-Кёнигсбург и гору Сент-Одиль, которую окружает двенадцатикилометровая каменная (плиты из песчаника соединены большими деревянными шипами) стена, возведенная за 1000 лет до нашей эры неизвестными племенами. На этой дороге увидите вы и Кольмар – один из самых красивых городов Европы.
Поезд из Баден-Бадена до Страсбурга идет 30 минут. До Кольмара прямого поезда из Баден-Бадена нет, надо делать пересадку в Страсбурге. Но осенью этого года в Страсбурге затеяли грандиозную реконструкцию вокзала и всего железнодорожного узла. И я, в связи с этим, попал в очень интересную историю, которой и завершу свой рассказ.
До Кольмара из Баден-Балдена я добрался более-менее нормально, хоть и не без приключений. В пути познакомился с молодым турком, у которого бизнес в Германии. Его неплохой немецкий и мой отчаянно плохой английский позволил нам – несмотря на неразбериху, добраться до Кольмара. Побродил я по этому красивейшему городу, пофотографировал, пообедал в одном из ресторанов в квартале «Маленькая Венеция» и направился назад, в Баден-Баден. Но не тут-то было – вся схема моего проезда оказалась аннулированной. Хорошо еще догадался обратиться за уточнением в информацию, где мне и начертали новую схему, которая потом менялась еще три раза – в Страсбурге именно в этот день перекладывали рельсы и все поезда пускали в объезд, действуя по обстановке.
В конце концов, я оказался не на вокзале Страсбурга, а на какой-то маленькой железнодорожной платформе, на окраине этого города. Сюда – по одной из последних схем – должна была подойти электричка до Баден-Бадена. В последний момент выяснилось, что не придет - следовало принять скоростной поезд. Оставался последний шанс – добираться как-то на другой берег Рейна, в немецкий город Киль, с вокзала которого уходил последний в этот вечер поезд на Баден.
Работница железнодорожной службы Страсбурга спустилась вместе со мной с платформы, подошла к дежурным полицейским и объяснила ситуацию. Они тут же переговорили по рации, и минут через пять к нам подлетела французская полицейская машина, в которую меня усадили и помчали в Киль, предварительно позвонив на вокзал и попросив задержать немного отправление поезда. Меня благополучно довезли, посадили в вагон и распрощались. А ведь никакой такой беды со мной вообще-то не случилось. Ну, опоздал бы я на поезд – доехал бы до своего отеля в Баден-Бадене на такси, потратив на это где-то сто евро. Но так как я обратился за помощью, то мне ее оказали в полной мере. Никто не стал интересоваться – а есть ли у меня деньги на такси, и не могу ли я решить свою проблему сам, не напрягая государевых людей.
Когда я рассказа эту историю своему другу-бизнесмену, он подумал и мрачно сказал: «Будь у нас такая милиция, я бы все налоги платил».
Борис

что где куда

что где куда

виноградники

виноградники

улов

улов

устрицы

устрицы

прощальный завтрак в Le Bistro

прощальный завтрак в Le Bistro

-20%

7.5

8 отзывов

Рецензия «Афиши» на спектакль

«Это вы меня выкупили?» — подает голос молодой человек в черном пальто. Собеседник его (Александр Лушин) похож на Достоевского, но зовется мистером Астлеем и сохраняет английское спокойствие. «Я вас не выкупал», — уверяет он героя, делает жест рукой, и поворотный круг подмостков приходит в движение, поставляя людей в настоящее из прошлого. Колодец в центре намекает на целебные воды, но стоит на него взобраться молодому человеку и заголосить контральто «Делайте ваши ставки» — и круг становится рулеткой, единственной подлинной целью пребывания в Висбадене большинства «отдыхающих».

Героя, от лица которого написан роман «Игрок», — бывшего учителя в генеральской семье, влюбленного в падчерицу генерала Полину, — играет Антон Шагин. Он существует на сцене крупным планом два часа кряду: не череда внешних ситуаций, а «мильон терзаний» персонажа должны приковать к себе внимание публики. И приковывают. Антон Шагин без сожаления расстается с амплуа молодого героя, утвержденного на экране («Стиляги», «В субботу») и на сцене «Ленкома» («Пер Гюнт», «Вишневый сад»), и с головой бросается в омут прозы Достоевского, которая затягивает почище рулетки. Шагин с первых секунд играет человека, которого съела идея — идея больших денег, способных разом решить все проблемы. Алексей Иванович носит штаны с мотней и стоптанные боты, говорит горячечной скороговоркой, с закипающими в глазах подростковыми слезами объясняется с властной Полиной (Александра Большакова) и с тинейджерской же дерзостью устраивает показательный бунт и без того уязвленному во всем генералу (Сергей Паршин). Несется по движущемуся кругу, стремясь догнать образы памяти, но не сдвигается ни на шаг относительно зала — и этот отчаянный бег на месте становится ключевой метафорой. В тень герой Шагина отходит, лишь когда в действие вступает бабушка Тарасевичева в исполнении Эры Зиганшиной. Впрочем, именно в этих эпизодах герой проявляет более всего великодушия и здравого смысла — да еще когда кутает в пальто нагую Полину, готовую расплатиться собой за выигранные героем 50 тысяч.

Валерий Фокин ставит спектакль как врач, который пошагово отслеживает процесс распада личности. Он фиксирует души прекрасные порывы и их неминуемое угасание под воздействием разъедающей веры в то, что, получив от судьбы куш, можно получить то, что ни купить, ни выиграть невозможно.

Лучшие отзывы о спектакле «Литургия Zero»

• • 9

    Спектакль раскручивается как рулетка, достигая кульминации в сцене появления Бабушки – Эры Зиганшиной. Властная дама берет в свои руки не только судьбы родственников, но и зрительный зал, превращающийся в казино. Мгновенно возникшая страсть к игре захватывает всех. Выиграет? Проиграет? Когда на поклонах букет цветов достался не Эре Зиганшиной, а молодой актрисе, овации сбились с ритма. Небольшая роль стала лучшей в спектакле, и, пожалуй, одной из самых запоминающихся в театре.
    После отъезда бабушки как будто бы все лишается смысла до второй кульминации – эмоционального любовного восторга и счастливого выигрыша Алексея Ивановича, неприкаянного, пластилинового в исполнении Антона Шагина. Наконец-то долгожданный успех и счастливый поворот судьбы, но снова «литургия Zero». Появление на сцене мальчика на велосипеде, Алексея Ивановича в детстве, как укор, царапающий душу ответственностью перед ним. Жизнь растрачена впустую.
    

  • 9

    Ставлю пять с оговорками.
    Оформление, движение, свет, музыка - замечательно.
    Оговорки относятся к герою Шагина/Поламишева. Я смотрел с Поламишевым, и, на мой взгляд, его игра не вписалась во весь спектакль. Слишком экспрессивно переданы метания героя - за ними не видно души.
    А вот когда на сцене есть Зиганшина, то все становится органично и притягивает внимание. Зиганшина уходит - становится скучновато с главным героем... Бабушка в целом очень оттягивает внимание на себя, и остальные детали спектакля (кто кому что должен и кого любит) как-то меркнут.
    Сходил бы еще раз посмотреть, как играет Шагин )

  • 7

    Бегающие по кругу актеры изображающие шарик рулетки прекрасны, мужичок небольшого роста стоящий на постаменте над ними и тонким голосом кричащий зеро чудесен. В спектакле все крутится и мелькают цифры. Текст Достоевского произносится внятно и хорошо доходит до ума зрителей. Все таки Фокин хороший режиссер. Зря его Пиковую даму из Большого театра убрали. Новая додинская совсем никуда не годна.

  • 7«Что я теперь? zero»

    
    « Литургия zero» - это театральная версия «Игрока» Достоевского, истории о нравственном падении молодого человека, о разрушении личности, о полном порабощении ее страстями. Алексей Иванович в исполнении молодой звезды Ленкома Антона Шагина – человек конченный, безнадежный, не способный возродиться к новой жизни. Об этом говорят все детали его внешнего облика – мешковатые потрепанные штаны, стоптанные ботинки, отсутствие носков. Воспаленные глаза, нервический взгляд, отрывистая речь – Шагин не пожалел внешних эмоциональных красок для своего персонажа. Он играет почти покойника, у которого остались лишь отблески, воспоминания о прежних чувствах, его сущность как язвой поражена одной страстью – страстью к игре. Если в «Игроке» Алексей Иванович разрушается постепенно, то в «Литургии zero» мы имеем перед собой главного героя в «последней стадии», совершенно разбитого и сломавшегося.
    Пространство большой сцены оформлено одновременно и как город с питьевым фонтаном, и как игорный зал, где вся жизнь крутится по бесконечному кругу из цифр. Актеры «выезжают» к зрителю на плетеных креслах, имитирующих цифры на игровом столе. Кто они – уже никто, лишь остатки себя прежних.
    Все – несчастливы, все глубоко порочны. Генерал – посмешище и погубитель близких, Полина – «оса», мучающая всех и себя. Даже бабушка, которая в первые минуты производит впечатление наиболее здорового человека в этой компании, проигрывается в пух и прах. Сцена ее игры на рулетке – наиболее острая по накалу во всем спектакле. «Ставь на zero!»,- кричит Эра Зиганшина в таком исступлении, что в пору вызывать карету скорой помощи или невольно зажмуриться от ужаса происходящего….
    «Литургия zero» - это очередное обращение Александринского театра к классике (а что еще ставить в таком историческом месте?). Спектакль получился довольно ровный, традиции нарушают лишь редкие моменты – снятие трусов перед публикой мадмуазель Бланш и раздевание Полины. Героиня Александры Большаковой в конце спектакля проезжает в плетеном кресте абсолютно голая, демонстрируя полное разрушение душевного равновесия Полины. Вероятно, эти эротические моменты можно назвать спорными – можно было обойтись и без них, подчеркнуть детали менее острыми методами. Но я не буду осуждать постановщика –у Достоевского в «Игроке» происходит ровно то же самое.
    Единственный серьезный минус спектакля –де Грие в исполнении Тихона Жизневского. Француз представлен полусумасшедшим нелепым дурачком, практически клоуном, вызывающим только чувство недоумения – почему подобная личность сумела овладеть не только имуществом генерала, но и сердцем Полины? Достоевский устами главного героя высмеивает любовь и преклонение русских перед французами, способными кружить голову только девицам домашнего воспитания, однако буффонада одного героя среди остальных «нормальных» выглядит инородно, ненатурально.
    В целом, спектакль передает главное – дух произведения Достоевского. Сумасшествие, безволие, распад личности, безысходность – да, но не как единственный выход, а как урок всем, кто пришел в театр. И за это – спасибо.
    

  • 7

    "Литургия zero" на основной сцене Александринского театра по роману Ф.М.Достоевского "Игрок". Роман читал сто лет назад, помнил лишь то, что все играли в Баден-Бадене в рулетку, неминуемо проигрываясь в пух и прах. Роман очень автобиографичен - памятник босому Достоевскому установлен прямо в городе. Сам Фёдор Михайлович появляется на сцене в образе англичанина, мистера Астлея, который отчего-то все знает про обитателей маленького немецкого курорта.
    Но гости Баден-Бадена приехали не ради целебных вод и чистого воздуха. Их влечет игра. Даже бабушка главной героини, на чью смерть надеется добрая половина действующих лиц, приехав из Москвы, не способна устоять против игры.
    Что же так пленяет людей в игре? Чем так манит рулетка? Азарт, желание быстро разбогатеть, вера в свою счастливую звезду? Склонен ли человек по своей природе к риску? Кто-то скажет, что игра в рулетку это риск оправданный, ведь выиграть при удачном стечении обстоятельств можно огромные деньги. Но, к сожалению, герои спектакля В.Фокина не сумели схватить удачу за хвост. Игра разлагает их. Нравственное опустошение царит среди игроков. Преследуемые страстями, желаниями, слабостями, герои ищут скорейший способ их осуществить. Но для этого нужны деньги, а значит, необходимо играть. Примечательно, что все действующие персонажи кроме главного - Алексея Ивановича, смогли в итоге покинуть курорт, а какой-то момент отказавшись от своей идеи быстро разбогатеть. Алексей Иванович, совершенно опустившийся, выкупленный неизвестно кем из долговой тюрьмы, остается навеки прикован к рулетке. Она сломала его волю, сломала его жизнь.
    Вращающиеся на сцене вокруг фонтана с питьевой водой кресла-лежаки напоминали мне надгробия. Здесь играл Де-Грие, здесь играл Генерал, здесь мог любить и быть любимым Алексей Иванович. Надгробия несбывшимся мечтам. Такое ощущение, что литургия пустоте, нулю, zero, логично перетекла в панихиду по нравственности и душам игроков.

  • 9

    Была на спектакле в прошлом году, но впечатление осталось и по настоящий момент! Отличный спектакль, смотрится на одном дыхании. Классическая, но злободневная тема представлена живо и современно.

  • 9

    В большом сером ротанговом кресле сидит человек. Явно в состоянии полного раздрая. К нему приходит посетитель, одетый с иголочки, элегантный англичанин. Так начинается и так же завершается спектакль "Литургия zero", выстраивается "арка". Все действие, которое происходит после вступления, ведет нас по затейливому и надрывному пути главного героя, открывая причину того, как он пришел к тому отчаянному положению, в каком мы застали его в первые минуты спектакля. Герой - игрок. Тот самый игрок из одноименного романа Федора Михайловича Достоевского. Это произведение сегодня актуально особенно, духовные ценности отходят даже не на второй план - на десятый. На первом - погоня за деньгами и потакание своим страстям. И пустота, безысходность, как неминуемый результат.
    Игрока, учителя генеральских детей Алексея Ивановича, который находится на водах в вымышленном городке Рулетенбурге, играет замечательный московский актер из театра "Ленком" Антон Шагин. Зрителям он хорошо известен по роли Мэлса из фильма "Стиляги". В первой сцене он поразительно точно передает состояние своего героя через пластику ступней ног. Ноги босые и очень "говорящие". Глядя на них, отчетливо понимаешь, какую душевную ломку проходит герой. И в совсем отчаянный момент Шагин сворачивается в позе эмбриона в кресле, и словно отгораживается от зала (мира) босыми ступнями.
    Несомненный пантомимический талант актера еще не раз проявляется в течение спектакля. Умение проживать боль своего персонажа и, одновременно, приемы гротеска - то, чем Антон Шагин обладает и не раз это доказывал. На полусогнутых ногах он быстро шагает по вращающемуся кругу и остается для зрителей на месте, неприкаянный,маленький по сравнению с огромными серыми креслами, в которых скрываются неизвестные, чужие ему люди.
    Кресла располагаются по кругу вокруг серого многогранного постамента. В него вмонтированы краны, из которых набирают лечебную воду курортники. В сценах казино и непосредственно игры эта декорация становится образом рулетки, а в шарик, бегающий по кругу, превращается группа игроков. Если есть постамент - должен быть и памятник. И он появляется - это Крупье, слуга рулетки, на которого все игроки смотрят с надеждой. Его фигура высвечена ярчайшим светом, он не говорит, он поет оперным фальцетом. Он озвучивает приговор бесстрастно вращающегося круга с цифрами, его вердикт заставляет игроков либо ликовать, либо впадать в отчаяние. "Zerooooo" - вытягивает Крупье. Для выигравших - крупная удача. Для проигравших - пустота. Ноль...
    Соблазняется обаянием Zero и богатая бабушка, приехавшая на воды. Все герои ждали ее смерти и вожделенного наследства. Но ее прибытие рушит все планы. Zero вновь побеждает, лишая бабушку значительной части ее состояния. Эра Зиганшина филигранно выстраивает образ своей героини. А момент , когда бабушка Зиганшиной молодеет на глазах после того, как выигрывает, поражает зрителя. Очень удачен сценический альянс Зиганшиной и Шагина, он органичен и искренен.
    Генерал в исполнении Сергея Паршина, француз Де Грие Тихона Жизневского и Мадемуазель Бланш Олеси Соколовой карикатурны и неискренни, как и их показное подобострастие перед богатой бабушкой, так некстати передумавшей умирать.
    Мечется от невозможности изменить свою жизнь любимая Алексея Ивановича Полина (Полина Теплякова). Придя к нему, в полубреду от предательства Де Грие, она скидывает с себе одежду, а учитель подхватывает ее на колени, укутывая тканью, и все подтыкает и подтыкает сползающие края, сжимая любимую в об'ятиях. И еще раз убеждается, что даже выиграв огромную сумму, он бессилен обрести счастье...
    А англичанин мистер Астлей (Александр Лушин), тот самый одетый с иголочки, из пролога к спектаклю, всезнаюший, контролирующий любую ситуацию, словно крупье не в игорном доме, а в самой жизни. Он наблюдает и выносит вердикт. Именно он в финале заявляет Алексею Ивановичу, что он - человек конченый...
    Украшает действие живой оркестр из семи музыкантов, которые периодически тоже вступают во взаимодействие с главными героями.

    Смотрела и писала Ольга Нестерова

  • 7

    Замечательная игра актёров, шикарная постановка, но... Если бы не было раздевания догола одной из героинь, "постельных" сцен, показывания зада - было бы совсем хорошо! Особенно блистательно сыграла Эра Зиганшина, на ней "выехал" весь спектакль.

№21